Удивительная тибетская деревня Ламусы: путешествие по Восточному Тибету

Продолжение. Начало – Страна Амдо: дневник путешествия по Восточному Тибету, Амдосцы, Падь девяти деревень – Цзючжайгоу, Амдосские поселения.

Решили больше в Джоргэ не оставаться, слишком депрессивный вид у городка. После обеда сели в отличный автобус, народу было мало. Я сидела сзади. Вокруг расстилалась бесконечная степная холмистая равнина, как в заставке Windows XP. Ярчайшие краски. Ярко зеленая трава, небесно-голубое небо, белоснежные облака, огромные стада черных яков, белых овец.

К сожалению, не получились на ходу фотографии. Похоже на Монголию, да и на Бурятию отчасти. Время от времени по дороге стоянки для туристов с белыми палатками и лошадями, вездесущие китайские туристы в брендовых туристических костюмах с огромными фотоаппаратами выглядят нелепо на таком фоне.

К подъезду к Ламусы автобус свернул и поехал в сторону гор. Деревня оказалась, к моему сожалению, в местечке, окруженном горами, но и не в лощине, как многие городки Кхама. Я мечтала остановиться в деревне, в степи, чтобы был простор, а мы опять оказались в закрытом месте. К тому же в начале деревни ведутся ремонтные работы так, будто бы всю деревню решили одним разом перекопать и перестроить. Дорога вся разворочена, вокруг бульдозеры, строятся дома, гам.

Доехали до конца деревни до монастыря. Нашли опять-таки мусульманскую гостиницу за 100 юаней, в ней никого кроме нас нет, чистая, квартальчик аккуратный, рядом мечеть. Почему-то постоянно попадаем в мусульманские районы.

Постепенно осознали, что на самом деле это действительно чудесное место, если забыть о строительных работах внизу деревни. Вечером было прохладно, боялись замерзнуть.

5 июля

Самый чудесный из возможных день. Все тучи разошлись, ярко светит солнце. Мы полночи проговорили о всевозможных судьбах (бурят, тибетцев, буддизма, науки и т.д.), проснулись поздно, в полдевятого. Я сбегала позавтракала китайским завтраком опять-таки в мусульманской закусочной. Завтрак – мечта: жидкая рисовая каша, баоцзы с овощной начинкой и стакан кипяченого домашнего молока. Юмжана предпочитает обходиться кофе и печеньем на завтрак. Идем на прогулку.

Сначала пошли в монастырь Тацан Лхамо Кирти гонпа, мы находимся прямо рядом с ним. На воротах к монастырю нас окликнули, чтобы мы заплатили за входной билет. Я тогда сказала, что мы монголы – согпо, пришли на поклонение Будде, и нас пропустили.

Обычно я всегда платила за вход в монастыри, как китайцы и все иностранцы. Только позднее услышала, что не только тибетские, но и монгольские паломники имеют право проходить в монастыри бесплатно.

По асфальтированной дороге пошли вверх к монастырю. Повыше три монастырских строения, все закрытые. Вид у монастыря довольно старинный, стиль тибетско-китайский, крыши с загнутыми коньками покрыты металлическими серебристого цвета листами. Вот, собственно, пока все о монастыре.

Пойдем завтра с утра, когда будут идти службы. Увидели очень красивую рощицу на возвышении, куда постепенно стягивались монахи, там у них начались занятия по философскому диспуту. Монах сказал, что у них около тысячи монахов, я в интернете нашла информацию о семиста. Чешский исследователь Даниэль Беронски пишет, что в монастыре насчитывается до 3000 монахов, хотя среди них большая часть – это дети.

...Хотели сделать кору, но было лень подниматься на горку по жаре, решили пойти по тропинке в сторону гор, покрытых лесом, и не пожалели. Кругом исключительно идиллическая картина: зеленая трава, горы, монастырь, речка.

Пошли между гор вдоль небольшой речушки. Через некоторое время увидели скульптуру тигра.

Монастырь называется – Богиня (Лхамо) пещеры тигра (такцанг). Дальше в горе по правую сторону небольшая щель в гору – вот тебе и пещера.

Перед щелью – обоо из кучи камней с воткнутыми шестами, все обмотано разноцветными хадаками, небольшая табличка – Жилище богини (Lhamo’i gnas).

Несколько человек паломников лезут, согнувшись в пещеру. Полезла туда и я. Там оказался довольно просторный грот, очень влажный, влага сочится со стен и потолка, паломники подставляют бутылки и набирают воду, она священная. Обходят все стены. В определенных местах трутся головой, животом, спиной, гладят скользкие камни руками, говорят, что это излечивает те места, которыми прикасаешься. Я тоже приложилась головой, потерлась животом и спиной. На возвышении два камня обмотаны хадаками. Много детей, и еще многие громко кричат и ждут эха. В общем пещера мне понравилась, впервые попала в обиталище богини.

После пещеры двинулись дальше по речке. Именно по речке, так как приходилось по камням идти прямо по ней то влево, то вправо, где помельче, по бокам речка зажата горами.

Очень напоминает Кынгыргу в Тунке и путь к водопадам. Только здесь водопадов нет. Вдоль речки небольшие ключи, где паломники набирают воду.

Вскоре она, на наше удивление, кончилась. В конце или, вернее, ее начале оказался ключ, дающий начало речке и представляющий собой небольшой водоемчик с бьющим снизу ключом. Далее нам встретились попутчики, с которыми мы приехали на одном автобусе из Джоргэ. Это была молодая пара тибетцев, одетых на современный лад. Наших новых друзей зовут Джигшей и Лхамоцо.

Оказалось, что парень – туристический гид, они сейчас, так сказать, в свадебном путешествии, так как только 1 июля поженились. Живут в деревне в 70 км от Ламусы в пастбищной зоне. 8 июля намечается свадьба у его брата.

Изначально я думала, что Ламусы находится в степи, оказалось, что не совсем так. Деревня же попутчиков, по их словам – самая настоящая тибетская степь.

Нас пригласили на свадьбу, чему мы очень порадовались. Так что 7 июля придется опять вернуться в Джоргэ и оттуда в ту деревню. Забыла название.

Продолжение следует...