Удивительная деревня Ламусы, часть 2: Путешествие по Восточному Тибету

Продолжение. Начало –  Страна Амдо: дневник путешествия по Восточному Тибету, Амдосцы, Падь девяти деревень – Цзючжайгоу, Амдосские поселения, Удивительная тибетская деревня Ламусы.

Стало очень жарко, мы вернулись к себе, в мусульманской харчевне поели лапши с крошками мяса для видимости. Попросили просто порезать огурец. Нам принесли нарезанный огурец, сдобренный уксусом и соевым соусом. Когда расплачивались, оказалось, что салат из огурца обошелся в два с половиной раза дороже двух чашек лапши.

Отдохнув, пошли во второй монастырь, но нас там стали заставлять платить за вход по 30 юаней на человека. Заявления о том, что мы монгольские паломники не действовали. Монах на воротах оказался вредным и жадным и не шел ни на какие уступки.

Нам стало неприятно, так как везде, где мы говорили, что мы монголы, монахи оживлялись и даже как будто радовались, и шли нам навстречу, что было нам приятно. А тут такое отношение из-за 30 юаней. Мы сочли это возмутительным и решили не идти в монастырь. Остаток дня гуляли по деревне, сидели на пригорке, в интернет-кафе на стороне Ганьсу проверили почту, почитали новости о реформе РАН. Пока мы тут разъезжаем, Дума уже дважды позаседала и приняла во втором чтении закон против Академии наук. Как бы не оказаться безработными по приезде домой.

Что касается деревни. Она находится на самом стыке провинций Сычуань и Ганьсу. Причем монастырь Кирти находится на стороне Сычуани, а Сэрти – Ганьсу. Вся деревня практически полностью захвачена мусульманами хуэйцзу. Большая часть домов мусульманские, гостиницы более-менее приличные тоже. Все 3-этажные узкие на одну комнату дома, как наш, желтого цвета с красными крышами, окна окаймлены зеленой краской. На всех нарисован полумесяц с тремя звездами.

Дома простых жителей – мусульман и тибетцев не отличаются друг от друга, похожи на китайские мазанки. В тибетских домах только на воротах эмблема Калачакры rNamchu dbangldan.

Интересно наблюдать за мусульманами. Они весьма приветливые, у женщин разноцветные платочки, у молодых чаще газовые. Рожают очень молодыми, совсем девушки все уже с детьми. Мужчины все в белых тюбетейках, старшие с белыми бородками. У пожилых у очень многих на глазах бельмы.

Ужинали фруктами. У нас по плану похудение, понемногу и у меня аппетит снижается. Если и вправду сможем похудеть, вот было бы здорово. Следующий день хотим пораньше встать и пойти на службу, хорошенько рассмотреть монастыри.

После обеда пошла одна на прогулку. Летние месяцы считаются в Тибете сезоном дождей. Однако это не такие сезоны, как в жарких южных странах типа Индии или Вьетнама, или юга Китая, где дожди в дождливый сезон льют, как из ведра. Два дня назад звонил сын Миша из Шэньчженя и сказал, что дождь льется сплошной стеной без просвета, будто разверзлись хляби небесные. Здесь не так. То небо затянется и заморосит дождь, а потом как грянет ливень с громом и молниями.

Иногда проливной дождь льет всю ночь, но днем обычно через некоторое время затихает, небо полностью разъяснивается, выходит солнце и начинает вовсю жарить. Потом опять дождь и так далее. На солнце жарко, но как только небо заволакивает, сразу становится прохладно, так что мы постоянно боимся замерзнуть, если дождь затягивается. Б.Барадин писал, что в летние месяцы без дождя за какие-то три дня солнце все выжигает вокруг, вся растительность вянет и высыхает прямо на глазах. Что и говорить, солнце в Тибете просто страшное, у многих женщин-кочевниц на щеках ярко-красные круги от загара.

Пока еще не привыкнув к постоянной смене погоды, выбрав маршрут, пошла при самом ясном солнце, не взяв с собой зонта, а на полдороге пошел дождь, и я вся вымокла. Добежала до беседки. Там, переждав дождь, забралась по деревянной лестнице на вершину горы с беседкой. Вокруг чудесная панорама. Деревня лежит внизу, слева сверкает золотыми крышами монастырь провинции Ганьсу, справа серебряными крышами монастырь Сычуаньской стороны. В беседке со мной два тибетских мальчика сидят и насвистывают, подошли еще трое ребятишек.

Пока об Амдо не сложилось внятного впечатления. Сейчас мы все еще находимся в Тибетском автономном округе Нгаба провинции Сычуань на самом его севере, так что полдеревни почему-то относится уже к другой провинции – Ганьсу.

Вчера нас удивил такой казус. Пришли в интернет-кафе, а там не было связи из-за отсутствия электричества. Оказалось, что электричества нет в Ганьсу, а в Сычуани, где наша гостиница в 100 метрах, электричество есть, но зато нет интернета. Как власти администрируют деревню, трудно сказать.

Как бы то ни было, что в Сычуани, что в Ганьсу, Амдо – кочевая страна, пастбищная, очень отличается от Кхама. Провинции Ганьсу и Цинхай, лежащие на северо-востоке нашего пути, считаются самыми бедными и отсталыми в Китае и сильно зависят от центральных дотаций. Это и видно при пересечении границ провинций.

Здесь нет и в помине домов-крепостей, какие наблюдаются в Кхаме. Дома местных тибетцев ничем не отличаются от китайских. Обыкновенные кирпичные оштукатуренные домики-сарайчики, обнесенные кирпичной стеной. У тибетцев крыши покрыты черепицей кирпичного цвета, у мусульман – ярко-малинового. На воротах тибетских домов знак Калачакры и шест с флагом. Крыши не плоские, а покатые: поэтому на крышах не устанавливают многочисленных хии-морин, как в Центральном Тибете. Во всем округе поражает количество мусульман.

Сейчас пытаюсь разговаривать с мальчиками. Им по 13-14 лет, но выглядят младше, стеснительные, с трудом разговаривают по-китайски. Говорят, что закончили начальную школу и собираются поступать в монастырь. Говорят, что быть монахом очень хорошо. Создается впечатление, что у них нет никакого другого выбора, как идти в монастырь.

Меня не оставляла в покое мысль, что нас не пустили в монастырь Ганьсу, и со вчерашнего дня я вынашивала идею, как туда попасть, минуя ворота. Мальчики мне подсказали путь: по внешнему обходу подняться до самого верха и оттуда спуститься в монастырь.

Монастырь находится на соседней горе с той, на которой мы находились с мальчиками. Чтобы не возвращаться назад и не обходить всю деревню, мальчики сказали, что я могу просто по склону спуститься с нашей горы, и подняться на соседнюю.

Это оказался опыт не из легких. Попала в болотце, перелезала через колючие ограждения для скота, карабкалась. Конечно, мальчикам легко. В конце концов попала в монастырь, вошла во внутренние помещения. Весь монастырь полностью отреставрирован, если не заново отстроен. Золотые крыши так и блестят на солнце.

В монастыре, в основном, китайские туристы. Возвращалась по внешней коре монастыря и натолкнулась на монаха, который выглядывал выходящих из монастыря людей. Естественно, спросил билеты. Еле-еле пришлось от него отвязаться, позиционируя себя монголкой. Не очень было приятно.

Всего мой поход занял часа четыре. Вернулась в гостиницу, обгоревшая и выжатая, как лимон.

Продолжение следует...