Спешим на тибетскую свадьбу: Путешествие по Восточному Тибету

Продолжение. Начало –  Страна Амдо: дневник путешествия по Восточному Тибету, Амдосцы, Падь девяти деревень – Цзючжайгоу, Амдосские поселения, Удивительная тибетская деревня Ламусы, Удивительная деревня Ламусы, часть 2.

7 июля

Поставили будильник на 6 часов утра. Встали, собрались, поели горячей рисовой каши и баоцзы. Побежали вниз к автобусу. Доехали до Джоргэ и тут же пересели на автобус до Танкэ – поселка, где будет проходить свадьба. От Джоргэ до Танкэ 53 км, уже в 10.40 шофер сказал, чтобы мы выходили. Оказалось, что автобус был проходящий и выбросил нас на развилке дорог, не доезжая до деревни.

Мы позвонили нашему новому другу Джигшею за инструкциями. Городок был далековато. Он сказал нам, чтобы мы двигались в сторону городка пешком, а он постарается в скором времени подъехать, занимается приготовлениями к свадьбе. Мы пошли под разящим солнцем с рюкзаками за спиной по пыльной дороге, по которой одна за другой шли шикарные машины китайских туристов.

Протащившись с некоторое время, решили остановиться в одной из придорожных гостиниц и ждать Джигшея там, так как идти было невмоготу. Минут через 30 он подъехал на мотоцикле со своей молодой женой и повел нас пешком в свой дом, неподалеку от гостиницы.

Тибетский квартальчик, в котором живут его родители, донельзя скромный, если не сказать бедный. Никакого сравнения с кхамскими деревнями с их 2-3-этажными каменными домами. Одноэтажные домики-сарайчики, внутри все очень просто. Туалет, как в китайских кварталах, общественный.

Завели нас в гостиную. Как обычно в тибетской гостиной, посередине длинный стол, заставленный для гостей всякими бутылками с водкой, пивом, кока-колами (которые никто не пьет), печеньем и пр. Вдоль стен лавки для сиденья.

Наш хозяин и его молодая жена живут в Чэнду, он туристический гид, она учительница. Он в общем симпатичный современный тибетец, его жена Лхамоцо очень красивая девушка, светлокожая, не похожа на тибетку. Юмжана говорит, что среди амдосцев много таких шара девушек. Джигшей сказал, что она из семьи земледельцев, а он из кочевников.

Возвращаюсь к нашему путешествию. Джигшей сказал, чтобы мы чувствовали себя, как дома, следовали кочевому образу жизни, то есть делали, все, что хотим, и ничего не стеснялись. Он также сказал, что мы можем переночевать в палатке за их домом, которую он поставил для гостей.

Палаткой оказалась обычная полотняная белая шатровая палатка, которую повсюду ставят для туристов, чтобы они могли перекусить или что-нибудь купить. Пол – трава, на которую хозяин должен был принести одеяла. Юмжану перспектива ночлега в палатке не вдохновила, я же, как более авантюрный человек, склонна была согласиться.

Вскоре наши хозяева ушли, оставив нас на попечение то ли матери, то ли мачехи Джигшэя. Она налила нам горячего чая, потом принесла в миске мясо на костях. Я обрадовалась, так как давно хотела поесть мяса. Однако радость была преждевременной, мясо оказалось старым, почерневшим и издавало запах. Чуть-чуть попробовав, дальше есть не рискнули, довольствовались печеньем.

Джигшэй нам сказал, чтобы мы сами прогулялись по городу, съездили на местную достопримечательность – излучину Хуанхэ, где в нее впадает ее первый приток. Всего же их девять, и место называется “9 притоков Хуанхэ”.

Пошли по деревне, она оказался еще более захолустной, чем Джоргэ. Отличие заключалось в том, что она оказалась почти полностью тибетской, в ней не было мусульман-хуэйцзу. Мы с Юмжаной отметили, что, наверное, из-за этого она выглядит еще более неопрятной, чем Джоргэ.

Например, в Ламусы, где мусульман в изобилии, почище, в мусульманском квартале последние беспрерывно скребут, стирают, моют свои дома, улицы, детей и т.д. С утра до вечера мусульманские женщины носятся со своими швабрами с волосяными кистями, полощут их в арыках и бегут обратно в дом. Сперва нас несколько раздражало постоянное присутствие мусульман. Казалось бы, приехали изучать тибетскую культуру, а кругом одни хуэйцзу. Сегодня же немного с тоской о них вспоминали, так как за целый день так и не смогли нормально поесть.

Гостиница, в которой мы поселились по весьма разумному, что я была вынуждена признать, желанию Юмжаны, тоже оставляла желать лучшего с точки зрения чистоты, но зато комната просторная. Юмжана по телевизору смотрит тибетские передачи, а я в первый раз за все время пишу свои записки, сидя за столом. Сейчас вечером, сидя в гостинице, мы весьма довольны, что находимся внутри помещения, а не в палатке, так как за окном целая буря, льет, как из ведра. Представляю, что бы мы сейчас делали в палатке на траве.

Так вот, возвращаясь к сегодняшнему дню. Днем поехали на излучину. Таксист сказал, что надо платить 60 юаней. Если заплатим, то он нас провезет на сайт без оплаты входного билета, который стоит 58 юаней на человека. Поехали и в очередной раз подивились предприимчивости китайцев. Через некоторое время оказался пост, который останавливал все машины. Остановил и нас, я с унынием приготовилась платить, но шофер ловко миновал пост, что-то сказав пропускавшим людям.

Доехали до монастыря, шофер сказал нам идти по тропинке на пригорок. С пригорка мы увидели небольшую реку, впадающую в реку побольше. Побольше – Хуанхэ, вокруг степь и холмы.

И правда красиво, но подобный пейзаж мы можем наблюдать в Бурятии в любое время совершенно бесплатно. Вокруг же толпы китайцев восхищаются, фотографируют, ходят туда-сюда.

Походив минут десять, мы вернулись к машине к немалому удивлению водителя. Он нам сказал, что обычно ждет часа два, первый раз туристы пришли так быстро. Мы сказали, что у нас самих таких мест полным-полно.

Остаток дня ходили взад-вперед по местному Бродвею, пытаясь купить хадаки для завтрашней свадьбы и нормально поесть. Последнее опять не удалось. Заказали в китайской харчевне картошки с мясом, оказалось так жирно, что весь вечер тошнит. Вот такие пока что дела. Надеемся на завтрашний день.

Продолжение следует...